Куба по-прежнему далеко: для большинства из нас остров Куба – где-то вне реальной, достижимой географии. На Кубе все не спеша курят толстые сигары и потягивают ром, женщины – с привкусом “мохито”, пенсионеры из Buena Vista Social Club неутомимо распевают песни и разъезжают по миру. И все это – как в кино.

Куба рядом
И все-таки Куба рядом. Хотя бы потому, что среди кубинцев полным-полно народу, который неплохо осведомлен о том, кто такой Чебурашка. Куба – первое социалистическое государство Западного полушария. Она расположена по соседству с обкуренной Ямайкой, мультяшными Гаити, шикарными Бермудами и Багамами, но при этом до недавнего времени не представляла такого интереса для путешественников, какой наблюдается сегодня. Благодаря стратегии Фиделя Кастро, объявившего недавно туризм приоритетной отраслью экономики, кубинцы стали предпринимателями, туристы со всего мира ринулись на гаванские пляжи, и наконец случилось немыслимое: было разрешено свободное хождение доллара.

С высоты птичьего полета Куба похожа то ли на ящерицу, то ли на гигантскую рыбу, вокруг которой плавают мелкие рыбешки. В действительности – это архипелаг и четыре с лишним тысячи островов и островков. На фоне бирюзового моря, пляжей с белым песком, банановых и манговых рощ, чистейшего неба – белозубая улыбка жизнелюбивого местного населения. Кубинцы – латиноамериканские буддисты: к собственной нищете, к продуктам питания, которые доступны только по карточкам, и даже к тому, что курить пресловутые сигары – недоступная для большинства роскошь, относятся без лишнего драматизма. Особенно спокойны кубинцы в период тропических ливней. Все их и без того ветхое имущество плавает в дождевой воде, а они в гамаках лежат.

Кубинцы вообще не унывают – им всегда есть на что рассчитывать. К примеру, разве не обнадеживает тот факт, что море вокруг Кубы – самое крупное в мире кладбище кораблей? Через архипелаг проходил Серебряный путь в Европу, по которому испанские галеры вывозили из Нового Света золото, серебро, драгоценные камни. У конкистадоров было три напасти: штормы, пираты и жадность. Корабли, отправлявшиеся с островов, заполнялись сокровищами настолько, что часто тонули от перегрузки (подсчитали, что только в порту Гаваны затонуло 400 судов!). Так что сейчас Куба серьезно намерена поднять эти несметные сокровища и на время забыть о средней зарплате, равной 10 долларам, и о бензине по 90 центов за литр.

Гавана
С вершины холма Ла-Кабанья над входом в Гаванскую бухту раскинул руки здешний Христос – произведение известной женщины-скульптора, кубинки Хильмы Мадеры – один из самых величественных памятников столицы и самая большая статуя под открытым небом, сделанная из каррарского мрамора женщиной. В Старой Гаване, расположенной вокруг порта и Гаванской бухты, разъезжают кабриолеты 40-50-х годов, царит дух колониального прошлого, пахнет старостью и “кубитой” – очень крепким и сладким кубинским кофе. Здесь лучше быть повнимательней: на голову в прямом смысле может свалиться кирпич или мусор, который горожане без лишней церемонности выбрасывают иной раз прямо из окон.

Узкий пролив в гавань с двух сторон охраняют старинные крепости Кастильо-дель-Морро и Кастильо-де-ла-Пунта. От гаванской набережной Малекон, любимого места прогулок, свиданий и арены проведения традиционных февральских карнавалов, начинается центральная улица Гаваны. Пасео-дель-Прадо вымощена мраморными плитами, обсажена деревьями и застроена колоритными особняками в староиспанском стиле “бульвар”. Одинокая женщина, которая не прочь познакомиться, – один из самых популярных персонажей здесь по вечерам.

Зайдите в какую-нибудь аптеку. Запыленные пузырьки и колбочки с подозрительным содержимым производят впечатление музейных экспонатов. Тем не менее люди приходят сюда покупать самые настоящие лекарства.

В городе, ясное дело, культ Хемингуэя. В одном из “его” баров под названием “Флоридита” вам дадут точно такой дайкири, какой любил заказывать писатель. В другом – покажут целую коллекцию разных безделушек, которые приносил в подарок своему любимому заведению Хемингуэй и его заезжие гости-гурманы.

Повсюду в Старой Гаване снуют “хинетерос”, кубинцы и кубинки всех возрастов, которые, к вашему счастью, говорят по-английски. Они готовы предложить любую помощь за вознаграждение – от поиска подходящей “касы партикуляры” (так называется система аренды комнаты прямо в домах кубинцев) и заканчивая организацией только для вас какого-нибудь маленького сумасшествия вроде купания в открытом океане.

Вблизи Гаваны, на побережье, есть пионерский город из пяти лагерей “Хосе Марти” и множество пляжей. Правда, если вы не арендовали машину, готовьтесь ездить на море в рейсовых автобусах, набитых битком до такой степени, которую вы себе пока вряд ли можете вообразить.

Тринидад
В Тринидаде жизнь как будто впала в летаргию и замерла на отметке “XIX век”. Зато во сне этот колониальный испанский город с католическими церквями, многочисленными дворцами и булыжной мостовой сохранился настолько хорошо, что стал общепризнанным городом-музеем Карибского моря.

Тринидад прежде был одним из тех кубинских городов, которые разбогатели за счет возделывания сахарного тростника. Нелепость обратила величие Тринидада в живописные руины. В 1830-х годах на Кубе была построена железная дорога – первая во всей Латинской Америке и седьмая в мире. Ее подвели к соседнему городу Сьенфуэгосу, а до Тринидада не дотянули. И город быстро стал сдавать свои позиции.

Нынешние жители когда-то одного из самых процветающих городов Кубы никуда не спешат: бродят по улицам, смахивающим на кинопавильоны, выносят на прогулку своих певчих птичек, плетут сумки, шляпы, обувь, только что не нижнее белье из гуаны – местного тростника. Все тринидадцы как один ходят в лавку и на рынок с зелеными авоськами из гуаны, о пластиковых пакетах и слышать не хотят.

Варадеро
Если застрянете на Варадеро, так и знайте: вы совершили самый незамысловатый и жалкий выбор из всех возможных на Кубе. Есть варианты намного интересней этой кубинской версии потемкинских деревень. Считается, что только на международном курорте Варадеро предоставляют тот уровень сервиса, который может устроить европейцев, любителей all inclusive и диско до утра. Так оно и есть, но зато ни один хозяин гостиницы не снимет с пальмы кокос, чтобы принести его вам с вопросом: “Натуральный или с ромом?”

На Варадеро кубинцев не пускают, за исключением обслуживающего персонала. Так что если хотите узнать остров Свободы по-настоящему, долго залеживаться на Варадеро не имеет смысла.
Острова на Кубе
Само путешествие на любой из множества кубинских остров – водным или воздушным транспортом – замечательное приключение. О красотах этих разнокалиберных лоскутков земли нужно писать книги, невзирая на то, что, пожалуй, лучше Хемингуэя уже не скажешь.

Остров Молодежи – прототип “Острова сокровищ” Стивенсона и прежнее пристанище для флибустьеров. Здесь порой хочется остаться навсегда и начать жизнь заново, устроившись работать, к примеру, рабочим на плантациях грейпфрута.
В Пунта-дель-Эсте есть пещеры с наскальной живописью индейцев, а в Пунта-Франсес, на Пиратском Побережье, – исключительные места для дайвинга. На атоллах рядом с островом Молодежи живут пучеглазые крабы величиной с тарелку, черепахи, игуаны и пеликаны, которые, впрочем, не всегда равнодушны к присутствию человека.

Кайо Ларго, вытянутая полоска пляжа, – тоже остров, расположенный почти в центре архипелага. Даже не верится, что посреди такой девственной природы, где почти нет людей, зато полным-полно мурен, “ангельских рыб” и осьминогов, работает международный аэропорт.

Четвертый по величине остров Кубы, Кайо Коко – постоянное прибежище для многочисленной общины изящных фламинго. А крошечный Кайо Гилермо (его площадь всего 13 кв. км) вообще необитаем, хоть и был одним из любимых мест Хемингуэя. 90% его территории – ничем не занятая земля, покрытая мангровыми зарослями и пальмовыми рощами.

На фестиваль без очереди
Многие, кто бывал на Кубе, приходят к выводу, что островитяне испытывают чуть ли не генетическое отвращение к любым видам трудовой деятельности. Хлопоты и беготня для кубинца, который не прочь пережить Фиделя, нежелательны. Зато нужны праздники. Многочисленные фестивали, отмененные в 1990 году в связи с тяжелым экономическим положением, теперь возрождены. Международный фестиваль гитары в мае, карнавал колесниц, шествия “компарсас” (пеших ансамблей) и “муньеконес” (огромных кукол), ярмарки народных промыслов, фестиваль латиноамериканского кино, кубинских сигар, электроакустической музыки и просто перманентный фестиваль – вот что в сочетании с умеренно-тропическим климатом расслабляет жителей острова и поддерживает в них жизнелюбие.

Правда, кроме фестивалей, бывают очереди. И все та же дикая система карточек на продукты. И нищета. Так что воображать, что простые кубинцы не выпускают из рук стакан с ромом и сигару – явное преувеличение. Нигде больше на Кубе не встретишь таких живописных пейзажей – гор, поросших гигантскими дикими орхидеями долин, пальм вперемежку с соснами, как в Пинар-дель-Рио, самой западной кубинской провинции. Климат здесь не такой изнуряюще жаркий и влажный, как на остальном острове, и поэтому главное богатство Пинар-дель-Рио – табак. Именно тут выращиваются лучшие сорта черного табака, который идет на изготовление самых дорогих сигар. Наверное, именно тех, о которых ценитель кубинских сигар Уинстон Черчилль любил говорить: “Кубу я всегда держу в зубах”.

Источник: http://www.afisha.ua/